martes, 19 de febrero de 2013

Programas de radio sobre mascotas


PROGRAMAS DE RADIO SOBRE MASCOTAS. En radio clásica e internet

Estaba yo mirando información sobre la leishmaniosis y me he encontrado con un programa de radio, a través de internet, en el que hablaban de ello.
Esto me ha hecho pensar que ya no es necesario estar pegada a la radio para oir un programa interesante sobre animales. Muchos, por no decir todos se pueden escuchar a través de internet.

Dejo aquí las direcciones de dial e internet de los que he podido encontrar. No he incluido aquellos que te hacen bajarte el prograna a t ordenador para poder escucharlos. Ni aquellos del otro lado del charco, que los hay... y muchos

RADIO 3W--> Lunes de 18:00 a 19:00 "La voz de mi mejor amigo"
A través de internet: http://www.radio3w.com/index.php/programas/voz-mejor-amigo
SE puede oir en directo y en diferido

ESRADIO. El sábado a las 11:00 el Padre Mundina
Dial en Madrid: 99.1 FM
A través de internet
En directo-->http://esradio.libertaddigital.com/directo.html
En diferido --> http://fonoteca.esradio.fm

ONDA CERO --> Sábados y Domingos de 15:00 a 16:00 "Como el perro y el gato"
Dial en Madrid: 98.00 FM
A través de internet
Directo: http://www.ondacero.es/como-el-perro-y-el-gato/
Diferido: http://www.ondacero.es/audios/como-el-perro-y-el-gato/

RADIO7punto7 la Radio: Sabados de 9:00 a 10:00--> "Mis queridos animales"
Dial: Técnicamente 97.7 aunque yo no la sintonizo
A través de internet
Directo: http://www.la977.com/estaticos/la977.html
Diferido: http://www.la977.com/secciones/programa.jsp?pIdSeccion=56

ABC RADIO--> Territorio Animal--> Domingos de 12:00 a 13:00
Internet: http://www.abc.es/radio/programas/territorio-animal.html

ONDA AZUL Malaga--> Guau
Dial--> Desde Madrid imposible
Internet: http://www.ondaazulmalaga.es/radio/podcast/guau/42121

Por cierto el programa sobre la Leishmania está en RADIO 3W

lunes, 18 de febrero de 2013

Sustratos. Introducción


SUSTRATOS. Introducción

Cuando hablamos de sustrato nos referimos a todo material sólido, distinto del suelo, que colocado en un contenedor sirve de anclaje a la planta.

Sustrato
Los sustratos que se venden, en general, son mezclas de diferentes sustratos básicos con las que se intentan conseguir las mejores condiciones para el cultivo de las diferentes especies vegetales.

La calidad del sustrato es uno de los factores que más influyen en el desarrollo de las plántulas. Un buen sustrato tiene las propiedades físicas y químicas que promueven el crecimiento rápido y saludable de las plantas. Esas propiedades actúan juntas. Un sustrato que tiene muchos nutrientes pero es pesado y no deja penetrar el agua, no es bueno. Del mismo modo, un sustrato con un drenaje adecuado pero que al que le falten alimentos para las plantas tampoco es bueno.

Las propiedades físicas del sustrato incluyen:
• cuánta agua puede contener
• cuánto espacio para el aire tiene
• su textura
• su peso por contenedor.

Compostera
El sustrato debe poder contener una gran cantidad de agua sin que se produzca un encharcamiento. El espacio para el aire (la porosidad) es necesario para que el aire entre y salga del sustrato. Las raíces necesitan “respirar” al igual que las hojas. Si el sustrato contiene demasiada agua, las raíces se sofocarán.

La textura del sustrato es la forma en que se siente al tenerlo en la mano. ¿Puede formar con él una bola y luego aplastarla para que parezca una tortilla? ¿O es arenosa y se desmorona? Si puede aplanarla, es probable que contenga mucha arcilla. Un alto contenido de arcilla puede hacer que el sustrato se encoja y se resquebraje cuando se seca. Y esto hace que se dañen las raices. Si la textura es arenosa, probablemente contiene mucha arena, que agrega porosidad pero disminuye el contenido de nutrientes y la capacidad del sustrato de retener agua.

Las propiedades químicas (la “fertilidad”) del sustrato incluyen:
• la cantidad de nutrientes que contiene
• la facilidad con que esos nutrientes están disponibles para las plantas
• la rapidez con que son liberados los nutrientes para las plantas.

La fertilidad depende de la cantidad de nutrientes –o alimentos de las plantas- presentes
Gallinaza
en el sustrato. La fertilidad del suelo depende del origen de éste y de que contenga mucha materia orgánica. El suelo de un bosque o de un sitio cercano a un río por lo general tiene más nutrientes que el suelo de los pastizales donde se alimenta el ganado. El suelo de los primeros 10-15 cm de la capa superior por lo general es más fértil que las capas más profundas.

La disponibilidad de nutrientes depende de la acidez del sustrato (medida como pH). El limón es muy ácido, la cal es muy básica (o alcalina). El agua de lluvia generalmente es neutra: no es ácida ni alcalina.

Humus de lombriz
La tasa de liberación de esos nutrientes se refiere a la rapidez o lentitud con que el suelo libera esos nutrientes para las raíces. En ciertos suelos, los nutrientes son arrastrados rápidamente por la lluvia; en otros, los nutrientes están muy ligados al suelo y es difícil para las raíces extraerlos.

Existen diferentes tipos de sustratos básicos o simples, las tierras o sustratos que se venden en jardinería suelen ser mezclas de estos sustratos básicos. La clasificación más común es por el origen de los materiales que lo componen.  Veamos algunas características de los diferentes sustratos básicos o simples

Sustratos básicos de origen orgánico
Fibra de coco

  1. Turbas: Son materiales de origen vegetal procedentes de la descomposición de musgo sphagnum. Las hay de dos tipos turbas rubias y turbas negras. Las turbas rubias tienen un mayor contenido en materia orgánica y están menos descompuestas. Las turbas negras están más mineralizadas y tienen un menor contenido en materia orgánica.
    Es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivos en macetas y jardineras puesto que ofrecen un buen nivel de aireación y de retención de agua. Su pH es muy ácido (3,5 aprox). por lo que cuando se utiliza se regula el pH con carbonato cálcico o dolomita
     La turba negra ofrece una aireación deficiente y unos niveles elevados de sales solubles.
    Existen dos pegas fundamentales a la utilización de turbas, por un lado su composición es muy variable dependiendo del lugar de extracción y por otro son fuentes no renovables por lo que su extracción tiene un alto impacto ecológico.
    Aún así son muy utilizadas en jardinería ornamental y semilleros
  2. Corteza de pino: Aunque se pueden utilizar cortezas de muchos árboles, la mayoritaria es la de pino. Su porosidad y capacidad de aireación es buena, la capacidad de retención de agua media-baja. Es un sustrato muy variable
  3. Fibra de Coco: Tiene una capacidad de retención de agua de entre 3 y 4 veces su peso. Su porosidad e bastante buena. Actualmente se presenta como una alternativa a la turba rubia. pH entre 5,7 y 6,3. Es importante que no esté excesivamente triturado. Es importante que su tacto sea esponjoso y que no esté picada demasiado fina
  4. Humus de lombriz o lombricompost: Es el producto de la digestión de las lombrices, material suave, limpio, liviano y sin olor, rico en sustancias orgánicas y en compuestos nitrogenados. aporta también calcio, potasio, fósforo y otros minerales. Se usa incorporando pequeñas cantidades alrededor de cada planta, reemplazando así a la fertilización química. Mejora además la estructura del suelo por el aporte de materia orgánica. Su pH puede ser elevado, dependiendo de lo que se haya utilizado para alimentar a las lombrices, por eso no se recomienda su uso en azaleas.
  5. Mantillo o Compost:  producto de la descomposición de los restos vegetales a partir de los micro organismos del suelo. Su pH varía de lo que usamos en la pila de compostaje. Mejora la estructura por el aporte de materia orgánica, aporta nutrientes y microorganismos al suelo, mejorando su fertilidad. Presenta una textura suelta y esponjosa adecuada para retener agua y nutrientes que sirvan de reserva para las plantas.
  6. Estiércol: en general los distintos tipos de estiércol requieren que se los composte, no se recomienda usarlos frescos porque pueden quemar las plantas. su calidad depende de la alimentación de los animales y puede contener restos de piensos químicos
  7. Gallinaza: La gallinaza es un sustrato muy rico en nitrógeno y calcio, pero debemos utilizarlo con cuidado ya que es muy fuerte y puede quemar las plantas, por lo que conviene que esté muy compostado y mezclarlo con otros sustratos.
  8. Tierra de bosque: Se refiere a dos cosas, la capa superficial de tierra que se forma en los bosques (material que no debe utilizarse por el daño que causa su extracción) y los materiales compostados de los residuos de explotaciones forestales. Este último es más común. Hay quien al primero también lo llama humus, pero no lo debemos confundir con el humus de lombriz.
    Entre los materiales compostados de residuos forestales el más común es la tierra de castaño. No suele tener muchos nutrientes, por lo que se le añade abono

Sustratos básicos de origen inorgánico

Perlita
1.      Perlita: Se obtiene tras el tratamiento térmico de una roca silícea volcánica. Posee una buena capacidad de retención de agua, hasta 5 veces su peso y permite eficientemente la aireación. Dura hasta 5 o 6 años. Se utiliza mezclada con turbas, arenas etc. Ph neutro = 7
2.      Vermiculita. Se obtiene al exfoliar la mica a altas temperaturas. Retiene mucha agua y favorece la aireación, aunque con el tiempo tiende a compactarse. pH Neutro = 7
3.      Arcilla expandida: Se obtiene tras el tratamiento térmico de la arcilla lo que forma bolas de corteza dura. Posee una baja capacidad de retención de agua y una alta capacidad de aireación. Se mezcla habitualmente con turba
4.      Poliestileno expandido: Es un plástico troceado de color blanco su capacidad de retención de agua es muy pequeña pero su capacidad de aireación es alta
Arcilla Expandida
5.      Gravas: Normalmente en diametros de entre 5 y 15 mm. Se utilizan sobre todo la piedra pomez y la arena de río. Deben lavarse antes de utilizarse. Su capacidad de retención de agua es muy baja, por lo que se suelen utilizar como drenaje
6.      Arenas: Con una granumoletría entre 0.5 y 2mm. Su capacidad de retención de agua es media. Suelen utilizarse mezcladas con turba como sustrato de enraizamiento y para el cultivo en contenedores
7.      Tierra Volcánica: No suelen estar tratadas, su pH suele ser ligeramente ácido y su capacidad de retención de agua muy baja. Eso sí, su capacidad de aireación es alta y es quimicamente inerte

Caracteristicas aproximadas de los principales componentes de los sustratos (Valles,JMª; "El Huerto Urbano")

Sustrato
Aeración
Retención de agua
Almacenaje de nutrientes
peso (g/l)
pH
Aporte de nutrientes
Fibra de coco
37
58
muy elevado
50-100
Neutro
Muy poca
Corteza de pino
30
25
Medio
150-400
Acido
Muy poca
Tierra de bosque (residuos forestales)
40
40
Medio
150-300
Acido
Pca
Compost de jardin
40
50
Medio
200-500
Neutro-ácido
Bastante
Vermiculita
45
3
Muy elevado
100-150
Bäsico
Poca
Perlita
70
5
Poco
120
Neutro
Muy poca
Turba rubia
60
150
Muy elevado
50-100
Muy ácido
Nula
Sustrato común
30
60
Medio
400
äcido
Poca
Tierra común
20
10
Bajo
1500
Variable
Variable






viernes, 15 de febrero de 2013

Humus de lombriz


EL HUMUS DE LOMBRIZ.

Pues básicamente es caca de lombriz. Sí, suena un poco asqueroso, pero este material es una maravilla para la tierra. Aporta millones de colonias de microorganismos por gramo, lo que ayuda a devolver y retener nutrientes y agua a la tierra. Es un magnifico fertilizante natural.

Os dejo los beneficios y modos de uso que se describen en la web del ecoagricultor, que es de lo más claro y completo que he encontrado sobre este sustrato/fertilizante. Una buena web con información muy útil , os la recomiendo (www.ecoagricultor.com)
"Beneficios del humus de lombriz
Ya hemos citado algunos de los beneficios del humus de lombriz y son innumerables pero diremos de forma general que sus beneficios se muestran a varios niveles:
Nivel físico
  • Mejora la aireación y capacidad de retención de agua y nutrientes.
  • Mejora la capacidad de germinación de las semillas.
  • Reduce la erosión del suelo.
  • Mejora el manejo del suelo.
Nivel químico
  • Enriquece el suelo de sustancias orgánicas y minerales esenciales.
  • Promueve la asimilación de los nutrientes transformándolos en formas asimilables.
  • Conserva y eleva el contenido orgánico de los suelos.
Nivel biológico:
  • Incorporado en el transplante, reduce el “shock” postransplante.
  • Favorece la formación de micorrizas.
  • Aumenta la flora microbiana beneficiosa.
  • Aumenta la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades.
Usos y dosis
No hay ningún cultivo agrícola en el que la utilización del humus de lombriz esté contraindicada. La sobredosificación es, en la práctica, imposible. Serían muchos los parámetros a tener en cuenta para una recomendación en cuanto a las dosis de uso. Pero a modo orientativo podríamos recomendar estas cantidades:
  • Frutales de hueso y pepita. Adultos: de 3 a 6 Kg. por árbol. Nueva plantación: 1 a 2 Kg.
  • Césped y praderas. Plantación: 3 a 5 kg. /m2. Mantenimiento: 200 a 400 gr. al año, repartido en 2 veces.
  • Hortícolas. En función de las variedades (las solanáceas en general son más exigentes), a toda tierra 1 kg. /m2 aproximadamente. Localizado en hileras, 1 a tres kg. /m. lineal. También es recomendable a la hora de la plantación, colocar un puñado alrededor del cepellón
  • Flores y ornamentales. Rosales, claveles, geranios, etc. a razón de 400 a 500 gr. /m2.
Estas recomendaciones son de carácter general, aumentando o disminuyendo las cantidades en función de la riqueza del suelo, estado nutricional de las plantas, periodo vegetativo, etc. En cualquier caso, todos los preparados comerciales de humus de lombriz llevan las recomendaciones de uso y dosis orientativas en el etiquetado."

Estamos en el mes de Febrero, y hay que pensar en abonar la tierra de nuestras macetas y huertos. El humus de lombriz es una muy buena elección

plantas culinarias y medicinales. Introducción


PLANTAS CULINARIAS Y MEDICINALES. Introducción a la sección

Vamos a abrir un ciclo sobre este tipo de plantas. Mucha gente separa ambas familias, las culinarias y las medicinales, nosotros no. Muchas de las plantas que utilizamos en la cocina (especias) son además potentes plantas medicinales, de hecho su uso desde tiempos inmemoriales obedece a este hecho.

Uniremos también las llamadas hierbas medicinales y plantas medicinales, al fin y al cabo una hierba es una planta y no pretendemos ser botánicos, sino ofrecer información práctica.

En muchas páginas se habla de las bondades de las plantas, pero aquí intentaremos, no solo hablar de sus bondades, si no de su cultivo y su asociación con otros cultivos.

Quizás se nos haga duro eso de plantar un huerto en la terraza. Pero, ¿a quien no le gusta salir al balcón y "recolectar" un poco de perejil para su guiso? (eso sí, ¡lavadlo antes de utilizarlo que vivimos en Madrid!)

Para que esta sección sea lo más útil posible, pedimos vuestra colaboración. Por favor, dejadnos en Comentarios aquellas plantas de las que queréis que vayamos hablando y les daremos prioridad.

Esperamos que la información que iremos ofreciendo os sea de utilidad, si no es así decídnoslo y entre todos iremos haciendo una sección que contenga la información que necesitamos. Se agradece también cualquier ampliación de información que queráis ofrecer. Muchos conocemos remedios que nos han ido enseñando nuestros mayores... si queréis compartirlo, son muy bienvenidos.


jueves, 14 de febrero de 2013

Febrero en el huerto


FEBRERO en el huerto. Preparando la primavera

Pues como me siga retrasando en escribir esto se nos pasa el mes, mil disculpas.

En febrero toca preparar la tierra para las siembras y plantaciones que se multiplicarán a partir de las próximas semanas, tendremos que:

• Cavar el terreno para romper la costra que se forma con el frío y las lluvias del invierno.
• Escardar para eliminar malas hierbas y restos de cultivos. Hay quien prefiere hacer la última recolecta y dejar el huerto limpio, esperando al mes que viene. Si bien no es obligatorio, si es cierto que nos permite trabajar más cómodamente
• Abonar el huerto con abono orgánico —compost, humus de lombriz, estiércol— y pasa el rastrillo para alisar la superficie y enterrar el abono.

Podemos empezar con las siembras al aire libre

Desde mediados del mes ya se pueden sembrar, siempre que “febrerillo el loco”, en el que nos encontramos ahora mismo,  lo permita, ajos, patatas, habas, cebollas, rábanos, guisantes, acelgas, lechugas de ciclo primaveral, espinacas, zanahorias...

Siembras en semilleros protegidos:
Pues, desde ya, se pueden empezar a preparar los semilleros, de cebollas, coles, puerros y remolachas. En Madrid, tendremos que esperar al menos a final de mes para hacer los semilleros de albahacas, berenjenas, pimientos, calabacines, pepinos, tomates o pimientos

La cosecha de invierno continúa: si lo hemos planificado bien, en nuestro huerto todavía podemos cosechas acelgas, coliflores, coles, puerros, remolachas y zanahorias

En el caso de HUERTOS EN MACETA: podemos vaciar la macetas, remover la tierra del año anterior con humus de lombriz y dejarla protegida hasta el mes que viene en que ya empezaremos a plantar




lunes, 4 de febrero de 2013

El Jardín en Febrero: tijeras, abonos y acolchados


EL JARDIN EN FEBRERO: tijeras, abonos y acolchados

Estamos saliendo del frío, y hay que empezar a realizar ciertas tareas de cara a la primavera.

EL JARDIN

Mimosa
Hay que limpiar de malas hierbas.

Árboles y arbustos. 
Hay que podarles y darles forma antes que empiecen a rebrotar, eliminando las ramas secas y dando forma a las demás

Hay que abonarlos, poniendo abono orgánico en los alcorques. Esto es especialmente importante en el caso de los cítricos


Gazania

Las vivaces que se han ido marchitando con el frío, pero no están muertas. Hay que recortarlas para que rebroten con más fuerza y aprovechar para dividirlas.

Y ya podemos empezar a plantar algunas vivaces de floración temprana como: prímulas, violetas, gazanias, ranúnculos, Bellis perennis, arabis, aubrietas, Osteospermum, entre muchas otras



Las trepadoras, antes que empiecen a florecer hay que quitar las ramas secas y mirar si están bien atadas.

Los rosales, a finales de este mes, ya podremos podar los rosales

Almendros
El cesped
Hay que limpiarla de malas hierbas y del musgo que se haya formado durante el invierno a causa del frío y la humedad. Si hemos observado que se han formado charcos, es el momento de mejorar el drenaje, pinchando el suelo con una horquilla. Además podemos resembrar las calvas con semillas y mantillo

LA TERRAZA
Osteospermum
Hay que abonar las macetas. Removiendo la tierra superficial y poniendo guano o compost o humus de lombriz. Intentaremos utilizar abono organico de liberación lenta


PLANTAS DE INTERIOR
Es también el momento de dar un repaso a tus plantas de interior, limpiar las hojas y ramas secas. Quitar aquellas plantas que ya están agotadas e ir plantando nuevas para que mientras los días se alargan estén cada vez más bonitas

  
Crocus o falso azafrán
BULBOS
Empiezan a florecer los bulbos que plantamos al final de otoño. Crocus y narcisos
Narcisos
Camelia







Y al final de mes ya veremos florecer las mimosas, las camelias y los almendros

jueves, 24 de enero de 2013

Semilleros o plantones (II)


SEMILLEROS O PLANTONES (II)



Hoy hablamos de plantones o plántulas o plantines, que de las tres maneras se llama.

Esta es la alternativa a la instalación de semilleros. Consiste en adquirir directamente la planta pequeña, o lo que es lo mismo la semilla que ya ha germinado y ha sacado al menos las segundas hojas verdaderas (*).

Existen tres alternativas:
1. Comprarla directamente en la bandeja de semillero (la opción más barata). Requiere que la transplantemos casi inmediatamente
2. Comprarla una vez que se ha repicado o transplantado a un recipiente algo más grande. La planta y sus raices estarán más hechas
3. Comprarla ya en una maceta definitiva, que tenga todo el sustrato que la planta va a necesitar para desarrollarse. Es la opción más cara, pero a veces nos permite disfrutar de los frutos en muy poco tiempo y puede ser una opción conveniente si nos hemos retrasado mucho en tomar la decisión de plantar nuestro huerto

Mi consejo al adquirir un plantón y antes de transplantarlo es el dejarlo al entre 24 y 48 horas en la maceta en la que viene y en el lugar dónde definitivamente se va a poner. Con ello "aclimataremos" algo la planta, que normalmente ha salido de un invernadero a una temperatura alta y controlada y con un óptimo nivel de humedad, y le "presentaremos" su nuevo hogar.

Después la transplantaremos. A ser posible por la tarde para que tenga la noche y la fresca de la mañana siguiente para asentarse antes que empiece a darle el primer sol fuerte.
 
Os dejo un video sobre cómo transplantar/repicar

¿Cuando saco o transplanto el plantón? Pues cuando hayan terminados las heladas...¿y eso cuando es? Pues no hay una fecha exacta ni un truco infalible. Con carácter general, a partir de Abril, en Madrid, las heladas casi han desaparecido... pero en cualquier caso tendremos que utilizar el sentido común y el mapa del tiempo para hacernos una idea de cuando empezar

Y creo que de momento, esto es todo.

Si optáis por plantones podéis encargárnoslos en la tienda. Recordad que en esa época todas las semanas, al menos una vez, traemos nuevas plantas.

(*) Cuando una semilla germina y el tallo sale al exterior lo primero que podemos ver son unas hojitas diminutas y muy blanditas, estas no son hojas verdaderas. Despues de estas aparecerán dos hojas mucho más grandes y de un color más oscuro, esas serán las primeras hojas verdaderas, después de esas vendrá otra fila". Esas son las que deben haber salido cuando decidamos "repicar" o hacer el primer transplante